дизајн карактеристики и правила за изградба

Денес ќе кажеме како елемент за градба, како што е плочата за гаража, правилно се истура со бетон. Со едноставноста на самиот дизајн, во него има многу сериозни моменти кои влијаат на квалитетот на конечниот резултат. Оттука, ги разгледуваме димензионалните параметри на структурата на плочите, ќе спроведеме пример за пресметување на зајакнувачкиот кафез и ќе ги посочиме технолошките процеси на пополнување на подот во гаражата во форма на плоча.

Основа на плочи

структурата е многу сигурна, но скапа во однос на материјалната потрошувачка. Тој има голем плус: самата фондација истовремено ќе служи како подна база. И ако правилно го држите стврднување на површината, тогаш таков кат ќе трае повеќе од десетина години. Чисто структурно, ова е монолитна плоча во која се поставува метална рамка за зајакнување изработена од арматура од челик за да се зголемат силните карактеристики на темелите.

Предности и недостатоци

Да почнеме со предностите на овој дизајн:

1. Во суштина, плочата е подвижна платформа , што не е страшна сложеност на почвата. Може дури и да се истури на мобилна почва.

2. Ниска постелнина подземна вода за плочата не е проблем. Гаражата секогаш ќе биде сува. И дури и ако нивото на водата е доволно високо, мал слој на едноставна хидроизолација го спасува денот.

3. Ако има потреба да се постави подно греење под плочата основа, тоа не е најголем проблем. Главната работа е да размислите сè и да го пресметате во фазата на дизајнирање на гаражата.

4. Плочата основа - структурата е прилично густа, па ниту глодари, ниту инсекти нема да проникнат низ него.

Единствениот недостаток, како што веќе беше споменато погоре, е високата цена на градежни материјали: бетон и засилување. Соодветно на тоа, буџетот наменет за своите капацитети ќе биде поголем отколку за изградба на, на пример, лента основа.

инструкции за изградба на плоча за гаража

Размислете за процесот на истурање плочи под гаражата со користење на пример со стандардна конструкција со големина 4х6 м. Како и сите градежни процеси, изградбата на основа на плочи е поделена во две главни фази: подготовка за истурање на бетонски раствор и самата поливка.

Фаза 1 - подготвителна

Прво, страницата е обележана за изградба. Тоа е, на теренот со помош на колче и канап, се одредуваат границите на гаражата со страни од 4 и 6 m. Резултирачкиот правоаголник се проверува заедно со две дијагонали. Тие едноставно се мерат и споредуваат. Нивната должина мора да биде еднаква.

Следно, тие откопуваат јама со длабочина од 0,3-0,5 м. Овој параметар главно зависи од материјалите од кои самата гаража ќе биде изградена. Ако тоа е тула или бетонски блокови, тогаш е неопходно да се ископа до максимум. Ако ова се блокови од мобилен бетон, тогаш на минимум.

Дното на ископувањето е израмнат и покриени со два слоја: долен кршен камен 10-20 cm, горниот песок е иста дебелина. И двата слоја се претходно израмнети и заглавени. Ако сакате да спроведете водоотпорни плочи, тогаш направете го тоа веднаш. Најлесен начин е да се користи материјал на база на битумен, на пример, кровот се чувствува.

Поставен е барем во два слоја. Во овој случај, и двете од нив се поставени ленти во нормални насоки. Самите ленти се поставени преклопуваат едни со други со поместување од 10-12 см со задолжително затворање на рабовите на јамата. Тоа е, водоотпорност слој не само што треба да го затвори перница, но исто така и ѕидовите на јамата. Прицврстете ги лентите од материјал за покривање со битуменска мастика.

Пресметка, монтажа и монтажа на армирање слој

челични арматура со дијаметар од 10-12 мм. Се собира во форма на решетка со клетки од 20х20 см. Можно е помалку или повеќе, оваа опција е оптимална.

Првиот чекор е да се пресмета бројот на потребни засилувачки шипки. Димензиите на зградата се познати, но треба да знаете дека решетките од арматурата не треба да достигнат до 5-10 см до рабовите на фондацијата. На пример, ако должината на градината е 6 м, тоа значи дека должината на надолжните елементи треба да биде 5,8 м. m со должина на плоча од 4 m.

Сега е неопходно да се пресмета потребниот број на надолжни и попречни засилувачки шипки. Бидејќи нивниот чекор на вградување е 20 см, односно 0,2 m, тогаш во попречната насока на надолжните елементи ќе биде: 3.8: 0.2 = 19. Бидете сигурни да додадете уште еден елемент, бидејќи оваа пресметка не го зема предвид последниот екстремен прачка. Тоа е, генерално, 20 парчиња армирање ќе се добијат со должина од 5,8 m.

Истото се прави со пресметка на бројот на попречни шипки: 5.8: 0.2 = 29, додадете "1", излегува 30 елементи со должина од 3,8 м. За информации, ќе покажеме колку засилување е потребно (5.8x20) + (3.8x30) = 230 м. Бидејќи должината на една арматурна лента е 11,7 метри, нашата фондација ќе бара: 230: 11,7 = 19,65 парчиња. До 20 бари.

На нашата страница можете да се запознаете со најмногу популарни проекти на "мали форми "за приватна куќа - од градежни компании претставени на изложбата" Земја со низок пораст ".

Значи, количината на армирање е позната, се сече на големината и се поставува на водоотпорниот слој во форма на решетка од 20х20 см. Засилувањата се врзани заедно со жица за плетење. Подобро е да не се користи електрично заварување, бидејќи тоа е цврста врска и не може да ги издржи напорите на автомобилот. Жичаната врска се движи. При монтажа на армирачка решетка, неопходно е строго да се набљудува нејзината локација. Тоа е вовлечено од рабовите во рамките на 5-10 см.

И уште една важна точка во врска со рамката за зајакнување. Треба да се наоѓа во телото на бетонска конструкција. Тоа е, под него и над тоа мора да биде конкретно решение. Затоа, армирачката решетка треба да се подигне, барем до висина од 5 см. Затоа, парчиња тули, блокови или камења се рамномерно поставени под него. Денес, во градежните продавници посебни штандови се продаваат од метал или пластика. Прво, тие се со иста големина, што ја поедноставува инсталацијата на рамката во иста хоризонтална рамнина. Второ, овие елементи се стабилни и погодно е да се постават засилувања врз нив. Сликата подолу покажува таков елемент.

Инсталација на опаковката

Солидната основа за гаражата се истура со полица над земјата . Оваа висина може да биде доста голема - во опсег од 10-15 см, или мала - 5 см. Без оглед на тоа, кофражот е поставен околу периметарот на идната структура. Подобро е да се користат остри плочки со дебелина од 20-25 мм и ширина што ја дефинира висината на горниот дел од истурената структура. На пример, ако е 10 см, тогаш ширината на плочата треба да биде 100 мм.

Кофражот е поставен токму околу периметарот на јамата. Нејзините елементи од надворешната страна се засилени со штипки и реквизити (дрвени или метални), а исто така се креираат и две соседни табли во различни насоки.

На нашиот сајт можете да се запознаете со најмногу приградски области во Московскиот регион дома . Во филтри можете да ја поставите саканата насока, присуството на гас, вода, електрична енергија и други комуникации.

Фаза 2 - фрлање на бетонско решение

Овој процес е наједноставен. Бетонот се истура во исто време за целосно да се пополни просторот во внатрешноста на јамата и ограничената површина на кофражот. Најважниот параметар на плочата под гаражата е дебелината.

Оваа големина варира во опсег од 15-20 см. Ако гаражата е изградена за голем автомобил, тогаш подобро е да се зголеми дебелината на 30-40 см. Ако структурата на плочи се истури според последниот параметар, тогаш армирачката рамка е составен во два слоја со далечина помеѓу нив во рок од 20 см.

Што се однесува до бетонот, за плочеста основа можете да го користите решението на брендот M250, но подобро M350. Цената компонента на различни брендови не се разликува многу, но вториот е многу подобро во однос на силата карактеристики.

Значи, ако се истури конкретниот малтер, треба да се грижите за сушење. Во првите неколку дена, неговата површина мора да се напои. Ако времето е жешко, се препорачува да се покрие плочата со пластична обвивка.

По 7 дена, кофражот е отстранет. Можно е да се вложи бетонска конструкција, односно да се подигнат ѕидови, само откако конкретното решение има најмалку 70% од својата сила на брендот. На пример, при температура од + 20 ° C при нормална влажност, структурата ќе добие таква сила во рок од 10 дена. Но, во оваа ситуација, нема потреба да се брза.

Значи, монолитната плоча на темелите за гаражата е подготвена. Можете да ја изградите самата зграда. Во принцип, таков кат е веќе гарантира траен. Но, се препорачува да се консолидира. Кои се начините и технологиите.

Видеото покажува како да се изгради плочка основа за гаража:

Може да биде интересно! Во написот на Следниот линк чита за проекти со гаражи со хоби блок .

Стврднување на гаражата

Постојат неколку традиционални методи, како и нови технологии.

1. Цементирање .Се изведува во фаза на зацврстување на основата на плочата, додека сеуште е влажно. Едноставно попрскувајте цемент низ подот со тенок слој и тријајте го со шпатула или мистрија. Главната задача е да се нанесуваат цементот во бетонска основа.

2. Инсталација на камени или бетонски плочи . Една од оние опции кои не се многу популарни меѓу приватните програмери. Премногу скапо.

3. Обработка на бетонскиот кат со посебни импрегнации врз основа на полиуретан или епоксид. Таквите композиции продираат длабоко во телото на конкретниот малтер (до 7 мм), зајакнувајќи го многу пати. Во исто време површината на плочата станува водоотпорна. Да, и хемиски активните супстанции на овој слој не е пречка.

4. Сликарство . За таа цел се користат специјални бои врз основа на полимери. Всушност, ова е декоративна хидроизолација која не дозволува влага. Но, според силата карактеристики на овие бои се доста издржливи.

5. Саморазливачки подови базирани на цемент или полимери . Уште еден ефикасен начин за зајакнување на бетонски подови во гаража.

Може да биде интересно! Во написот на следниов линк, прочитајте за селска куќа со веранда .

Заклучок на темата

Фондацијата на плочи се смета за најдобро решение ако задачата е да се изгради гаража на кревки почви со висок степен на проток на подземната вода. Во многу ситуации, ова е единствената опција. Најважно е да се пресмета сето правилно: од длабочината на јамата, износот на засилување на дебелината на самата плоча. Во овој дизајн нема секундарни елементи или операции. Квалитетот на конечниот резултат зависи од секој од нив.